Это самый традиционный вариант отделки потолков, но не самый лучший. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. И не только качественное, но и долговечное – срочный ремонт придется делать только в том случае, если затопят соседи сверху. А так потолок прослужит без ремонта в течение 5–7 лет и более.

Итак, надо замазать шпаклевкой все трещины, сровняв выступы и впадины. После чего дать поверхности высохнуть, приготовив тем временем известковый раствор. Его можно готовить с добавлением хозяйственного мыла или поваренной соли.

Для первого рецепта требуется мелко нарезать кусок хозяйственного мыла: уложить стружки в посуду и залить их кипятком. После полного растворения добавить в раствор 1–2 столовые ложки олифы. Затем в отдельной посуде погасить 2 кг извести в 5 л воды и влить туда мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, следует добавить столько воды, чтобы 10-литровое ведро было заполнено.

Второй наиболее распространенный раствор для побелки готовится по следующему рецепту: в отдельной посуде следует развести 1, 5 кг гашеной извести в 4 л воды. Затем в другой посуде нужно растворить в 1 л кипятка 5 столовых ложек поваренной соли до полного исчезновения кристаллов и остудить. После этого влить солевой раствор в известь, добавить воды до получения 10 л смеси, хорошо размешать и процедить через несколько слоев марли.

При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г красящих веществ: окись хлора, сажу, перекись марганца, железный сурик, ультрамарин, охру и пр.

Перед тем как наносить краску на поверхность, обязательно надо очистить потолок от старого покрытия. Затем заделать все щели и трещины шпаклевкой, дать ей подсохнуть и прогрунтовать поверхность потолка. Для грунтовки следует развести часть краски водой в соотношении 2 : 3. Затем, после высыхания грунтовки, наносится тонкий слой краски и через 2 часа – следующий.

Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два.

Прежде всего – это образование капель и подтеков, которые получаются из-за большого забора краски кистью или валиком. Для его устранения необходимо зачистить поверхность и снова нанести краску.

Второй дефект заключается в скоплении краски на одном участке. Он устраняется следующим способом: краску необходимо счистить и заново нанести на поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте.

Прежде всего надо разрезать все обои на точи, или полотнища. Чтобы стыки точей были малозаметны, их следует клеить по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не давать бликов. Кроме того, нужно сделать небольшой запас, чтобы потом в случае ошибки не пришлось надставлять полотнища.

После этого на потолке чертятся две прямые линии для того, чтобы первое полотнище легло ровно – именно по нему придется выравнивать все остальные точи. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны.

Затем на чистую поверхность кладется каждый точ рисунком вниз и намазывается клеем. После этого следует сложить точ пополам, завернув края, и дать пропитаться клеем в течение 3–5 минут. Теперь концы полотнища нужно разъединить и один его край прижать к потолку, а другой аккуратно уложить на полу. Щеткой или шваброй с чистой тряпкой приглаживается оставшееся полотнище по всей длине, после чего разглаживается по потолку уже наклеенная часть (рис. 1).

Рис. 1. Оклеивание потолка

Такой способ отделки жилища достаточно новый. Впрочем, новое – это хорошо забытое старое. Используя в отделке потолков текстиль, можно сделать из своей гостиной оригинальный салон.

Для оклейки потолков подойдут светлые нежные шелковые ткани, которые нужно разрезать по полотнищам определенной длины и обязательно прогладить, а затем аккуратно сложить.

Ткани на потолок клеятся таким же образом, что и обои. Есть только один секрет: чтобы на тканях не проявлялись следы клея, нужно нанести его на саму поверхность и через несколько минут, когда клей немного схватится, приложить ткань и прогладить ее чистой хлопчатобумажной тряпкой в направлении от центра полотнища к боковым краям.

Еще одна особенность – ткань на потолок приклеивается не внахлестку, а стык в стык, чтобы не было заметно швов соединения.

Оклеить стены обоями – занятие не трудоемкое и даже интересное, если к нему подойти со всей серьезностью. Когда оклеиваются оштукатуренные стены, то сначала удаляются с их поверхности все неровности и шероховатости, очищаются от пыли; после чего трещины и щели замазываются шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.

Если планируется заменить обои, то старые слои лучше полностью снять со стен. Для этого хорошо будет смочить их горячей водой. Чтобы процесс отмокания клея проходил намного быстрее, в воду можно подмешать специальное смачивающее средство. Когда обои отмокнут, надо взять шпатель и, начиная сверху, отдирать одну полосу за другой. Следует быть осторожнее в этом деле, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты заделываются шпаклевкой или стены заново оштукатуриваются.

К оклеиванию стен следует приступать только после того, как будут покрашены двери, окна, плинтусы и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои. С помощью отвеса выравнивается первая вертикальная полоса, которая будет служить в дальнейшем в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.

Через обои, особенно тонкие, могут просвечиваться небольшие дефекты стен. Чтобы этого не происходило, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклеиваются встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, можно приступать к оклеиванию обоями.

Наклеивать обои можно двумя способами: встык и внахлест. Первый способ обычно применяется при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметными. Внахлест клеятся только тонкие обои.

Работа с облицовочной плиткой требует большой аккуратности и внимания, потому что даже самая красивая плитка не станет смотреться, если она будет неровно приклеена. По желанию можно сделать несколько типов узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 7).

Рис. 7. Типы укладки плитки: 1 – «вразбежку»; 2 – «шов в шов»; 3 – по диагонали

Прикрепление плитки к поверхности производится с помощью мастик или цементного раствора.

Окрашивание стен – один из видов цветового оформления комнаты. Можно подбирать краску по принципу контраста, то есть использовать два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д.

Перед тем как начать выполнять малярные работы, следует подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.

Деревянная поверхность тщательно очищается от засмолов и сучков, все трещины заполняются шпаклевкой по дереву, которую без особых проблем можно приготовить самим.

Шпаклевка по дереву для клеевого окрашивания

Берется 1 часть 10%-ного клеевого раствора, 0, 025 части олифы, 2, 5 части просеянного через мелкое сито мела. Клеевой раствор ставится на медленный огонь и расплавляется. Затем в него добавляются олифа и мел. По своей консистенции шпаклевка должна напоминать рыхлое тесто. Чтобы шпаклевка была более эластичной и лучше разглаживалась, к уже перечисленным компонентам следует добавить 0, 015 части хозяйственного мыла. Мыло измельчается и засыпается в горячий клеевой раствор, после чего все тщательно перемешивается и добавляется мел и олифа.

Обшивка стен деревянной рейкой придаст гостиной уютный и неповторимый вид. Кроме того, уменьшится звуко – и теплопроводность квартиры.

Рейки прибиваются в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой негвоздевые стены, предварительно следует прикрепить к ним решетку, к которой затем и прибиваются рейки.

Дефекты на стенах, например неровности, закрываются тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 9).

Рис. 9. Обшивка стен рейкой

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечается нижняя часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставятся деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливается в проеме и закрепляется при помощи шурупов в местах деревянных клиньев.

Чтобы просверлить отверстия для крепления, берется сверло диаметром не более 1, 3 см.

Наружную оконную раму надо вставлять до того, как будет полностью завершена сборка окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то они прикрепляются двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляются сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.

Подготовка фальцев и переплета

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.

В нижние фальцы вкладывается стекло, а к верхним и боковым прикрепляются шпильки. Перед тем как начать вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.

Подготовка стекла

Стекла устанавливаются в переплет окна и закрепляются штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используются только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности.

Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться.

А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбиваются гвозди и шпильки скользящими ударами при помощи широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.

Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промазываются мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляется шпильками, а фальцы снова покрываются замазкой. Она аккуратно наносится стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, вся рама окна покрывается с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Надо смешать 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляется стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Такая дверь бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима в целях экономии пространства, если гостиная маленькая.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или П-образному профилю. На рис. 14, 15 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Во многих новых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект аквариума лишает гостиную части уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить эстетический вид комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.

Непрозрачное стекло

Это простейший способ сделать стекло непрозрачным на скорую руку. Сначала готовится жидкость, полученная в результате растирания отмученного мела с жидким стеклом. Затем стекло, предварительно вымытое и про–тертое ацетоном, покрывается этим составом два раза.

Матовое покрытие

Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира. Затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, надо сменить бумагу на мелко–зернистую и продолжать обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Ну и, конечно, немаловажным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.

Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбиваются клинья из твердых пород древесины, затем устанавливается коробка и пробивается брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания/за-крывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

Дверная коробка скрепляется по бокам при помощи пробки, цвет которой подбирается к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивается изнутри каркаса.

После того как будут вставлены и укреплены дверные проемы, швы между откосами проемов и коробками закрываются обналичкой.

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) –

расшатанная коробка

. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делается с помощью клиньев, которые забиваются между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробка крепится в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверливаются отверстия не менее 5 см и в них забиваются деревянные пробки, после чего устанавливается коробка и прибивается к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбиваются рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазываются раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляются наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша.

Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.